Dans ce guide je vous accompagnerais dans la création de votre propre fucking machine. En espérant que cette écrit vous soit utile.

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Dans ce guide je vous accompagnerais dans la création de votre propre fucking machine. En espérant que cette écrit vous soit utile.

Ce que je vous propose de construire ici n'est en rien une machine complexe. Le mécanisme reste simple et la fabrication également. Néanmoins, ne vous attendez pas a ce que se soit du "vite fait". Cette réalisation vous demandera un peu de temps et d'efforts.

La machine en question tien dans une caisse a outils de taille classique (intérieur : 460 x 190 mm environ). La caisse sert essentiellement d'habillage; Notre fucking machine a donc son propre châssis vissé à la boite. Elle peut donc s'utiliser sans la caisse.

Le mécanisme en lui même se compose d'un moteur 12v en courant continu avec démultiplication, une roue d'entrainement, une bielle, et une tige. Et elle est en bois ! C'est plus simple à travailler.

(Attention, Les dimensions et cotes montré dans ce guide sont là à titre indicatif. Il se peut que vous ayez une caisse différente et donc des cotes différentes.)

On se lance ?

Tout d'abord il vous faut une boite à outils. Privilégiez Plutôt les caisses en plastique aux caisses métalliques (plus simple a percer)

Pour ma part ce serra une caisse de marque Curver toute simple :

Au niveau des dimensions intérieures je suis à environ 46 cm sur 19. Veillez également a ce que la caisse soit en 1 seul volume (pas compartimentée ou autre).

Si votre boite a des renforts intérieurs enlevez-les au cutter. Il vont nous compliquer la tâches sinon...

Commençons les découpes...

Il nous faut un bâtit solide pour notre machine... Donc j'ai opté pour du bois d'épaisseur de 18 mm:

Si je me trompe pas... c'est du MDF.

Peut être que votre magasin de bricolage vend des chariots de chutes de bois ? Si vous n'avez rien chez vous, c'est un bonne solution.

Voilà, on découpe donc une plaque de 460 mm sur 190 qui servira de base (Ya pleins de trous … en effet... c'est normal, J'ai démonté entièrement ma machine pour vous la montrer en détail.)

La planche doit bien reposer au fond de la caisse. C'est important pour pouvoir la lier à la boite a outils par la suite. Notez que les renforts évoqués plus haut ont été enlevés. C'est plus simple que de tailler des encoches dans la plaque...

Une Vielle perceuse ! Sans fil... Évidement...

Vous Devez surement avoir une de ces reliques au fond d'un atelier ou d'une cabane de jardin? En Général les batteries ne tiennent jamais vraiment longtemps et on la met au fond d'une étagère en se disant: "Ça me servira..."Et ben oui !

On va y récupérer quelques pièces...

En premier lieu, le groupe moteur. Il nous offrira couple et "silence" (plus que certains moteurs) grâce à ca démultiplication par satellites.

Vous pouvez aussi récupérer le variateur et bricoler une télécommande avec. (Faites attention a ne pas casser les pattes du transistor fixé au radiateur (comme moi) sinon vous allez avoir un gros soucis). C'est pourquoi dans cette version j'ai préféré utiliser un kit:

Voilà le kit en question. Disponible chez Conrad pour 29,95€ (à l'heure ou j'écris ces lignes) non monté... Évidement... Il est protégé contre le blocage moteur, intensité du courant réglable, fréquence également et supporte jusqu'à 10 Ampères...

Pour info: Le moteur consomme 1A à vide et 3 "en action", 10 Ampères ça devrait aller... Ça fait cher mais au moins c'est une valeur sure. Vous pouvez néanmoins utiliser le vario de la perceuse Il ira très bien...

Passons au panneau vertical... C'est lui qui va soutenir le système.

C'est une planche d'environ 470 mm sur 150 de la même épaisseur que la base. C'est à dire 18mm. Avec un trou de 40 mm pour faire traverser le moteur.

Il est placé à 60 mm du haut et 15mm du bord gauche (plan en annexe)

Vous noterez que le trou a 3 petits évidements. Ce sera pour faire passer le moteur et le coincer.

Et ensuite, on visse la base et le panneau vertical ensemble. Ça donne ça. Chez moi j'ai dû rajouter une cale de 5mm. Sinon la roue d'entrainement touchait la base...

HAaa... C'est un guide de conception pas un manuel de montage ^^.

Les coulisseaux. Pièces importantes. C'est eux qui guiderons la barre en alu.

Sur ma version il sont en Polytétrafluoroéthylène (il se la pète pas le type ^^... en Téflon en fait) Ça évite les frottements, vous pouvez aussi les faire en bois mais faites attention que la barre puisse bien se mouvoir.

Et on fixe le tout sur notre châssis. A l'aide de la barre d'alu ! Pour faire en sorte qu'il y est le moins de fiction possible.

On utilisera une barre alu de 12 mm de diamètre dans cette version.

Pour vous aider regardez dans les annexes. Le dessin technique de la pièce y est.

Fixons le moteur! Pour cela démontez la partie noire de la boite de démultiplication (2 vis) (attentions aux billes !!) et faites le passer dans le trou qu'on a fait précédemment... Puis remontez la partie noire.

Vous pourrez, grâce à cette bague noire, régler la force du moteur de 1 à 15, jusqu'à "perçage"

Voilà le moteur est en place mais pas encore calé. On va donc créer une pièce pour le prendre en sandwich et le plaquer a la paroi vertical.

Le dessin de la pièce est en annexe.

De cette manière le moteur ne peut, ni avancer ou reculer, ni tourner sur lui même grâce aux 3 petit évidements au bord du trou.

Une autre partie importante. C'est la roue d'entrainement.

Le plan est disponible dans les annexes.

C'est un simple cercle découpé dans du contreplaqué de 10mm et percé de plusieurs trous qui permettrons de régler la course de la barre. En plus clair : "effleurement" ou "bien profond" ^^

Pourquoi est-ce que le trou central à cette forme là ? Tout simplement Parce que sans la barre qui traverse l'axe, comme vous verrez tout a l'heure, la roue a tendance à se dévisser et … S'en aller , tout simplement...

Les étapes de montages:

   

(Vous trouverez ce genre de rondelles bombées dans un magasin de bricolage)

 

Voilà, Ça commence à prendre forme...

Alors... Oui , il va falloir percer l'axe du boitier de démultiplication mais je n'ai que cette solution pour faire passer le couple du moteur sans soucis... Pour la vis noir. C'est celle qui bloquait le Mandrin de la perceuse (vis a pas inversé, vissé = dévissé)

Il vous faudra la recouper parce qu'il a un axe qui passe a travers le taraudage maintenant^^. C'est pas sorcier. Mais C'est la long... Ajustement, ajustement...

La bielle. Chose Importante...Limiter le jeu à tout prix c'est pour ça quelle est sur roulement chez moi (ce que je vous conseil). On peut les serrer à fond, ils tourneront toujours.

Et on les met en force dans la pièce en plexiglass pour l'esthétique. Vous pouvez très bien la réaliser en bois !

Le dessin est disponible en annexe

Puis on la monte sur la roue d'entrainement. J'ai utilisé des vis hexagonales de 6 mm de diamètre (M6) et quelques rondelles pour ça.

Il va nous falloir percer la barre en aluminium. Chez moi, le trou se situe à 45 cm d'une des extrémités (la barre fait 1 mètre)

Pour le perçage j'ai utilisé un foret de 5,5 mm pour ensuite faire rentrer la vis de 6 mm en force.

Ça évite des écrous supplémentaires, et je sais pas si j'aurais eu la place entre la barre et le panneau vertical...

Et voilà, le mécanisme est en place.

Vérifiez bien qu'il tourne correctement, sans trop de résistance. Faites même un essai en branchant le moteur sur du 12 volt. Ça vous donnera un aperçu

Et oui... Ça envoi ! ^^

Attaquons la partie électrique.

J'ai opté pour une alimentation secteur, plus pratique que des batteries.

Elle délivre une tension de 12 Volts et monte jusqu'à 5 Ampères. Ce qui sera Suffisant.

Niveaux prix, Environ 10€ direct de Chine sur Ebay. (3 semaines pour arriver. C'est long ouais ^^)

Et le fameux kit Conrad à 30 € environ (à l'heure ou j'écris ces lignes).

Au lieu de souder un potentiomètre sur le circuit; Ce qui n'aurait pas été pratique... J'ai acheté 2 mètres de fil 3 conducteurs (2€80) en plus d'un potentiomètre fixable (et pas un potard de circuit imprimé) que j'ai mit dans un boitier en bois.

Et voilà... Une télécommande !

On fixe le tout derrière le panneau vertical.

On branche L'alimentation et le moteur au circuit.

Et on bloque les fils ! Parce à force de tirer dessus. On risque d'endommager les piste du circuit imprimé.

Et 30 € c'est pas donné...

On va donc faire 2 petites pièces en bois qui vont venir coincer les fils (télécommande et alimentation). Comme ça au moins... Pas de soucis... (dessin en annexe)

   

Petit détail: Des crochets plantés sur la base avec une corde. Ça vous permettra d'attacher la machine quand elle sera en marche. Sinon elle risque de reculer et de pas faire correctement son "travail".

Et bien voilà. On arrive à la fin...

On met la machine dans la caisse. Découpez 2 trous aux extrémités pour laisser passer la barre d'alu et assurez-vous du bon fonctionnement.

Et pour finir Vissez le châssis à la caisse en plastique .

Une dernière chose. La fixation de votre toy !

Pour ma part j'ai fabriqué la pièce ci-contre, parce que j'utilise beaucoup de toys à ventouse.

Sinon vous pouvez toujours essayer d'enficher le jouet dessus mais bon... Chacun fait comme il le sent !

Ci-dessous, un aperçus de la machine rangé et prête a être utilisée

 

L'avantage d'une fucking machine dans une caisse à outils c'est que c'est transportable facilement et ça attire moins l'attention !

Voilà, en espérant que mon expérience vous aura été utile. Je vous ai donné quelques clés pour construire votre fucking machine.
Si vous vous lancez, j'espère qu'elle sera réussi !
Et faites attention... Le moteur est coriace ^^

M. Someone

Attention : ce guide est communiqué à titre indicatif et sans aucune garantie.

Ne tentez pas de fabriquer ce produit si vous n'êtes pas sûr de vous. Les parties génitales du corps étant très fragiles, certaines blessures sont susceptibles d'apparaître. Ni notre site, ni l'auteur de ce guide ne pourront être tenus responsable de son utilisation.

Si vous décidez tout de même de construire cette machine, vous le faites à vos RISQUES ET PERILS, veuillez OBLIGATOIREMENT la faire contrôler et valider par un expert homologué avant utilisation.